在法文，Matière一詞直譯為物質，最接近英文的texture，但卻遠遠未能表達其深意。Matière，指的不獨是物料的質感，而是人對物料的感知，因眼見而感受觸覺、因觸覺而觸動心情，那是關乎物料予人難以名狀的感官感受。從這裡開始說腕錶，在僅僅幾厘米的錶盤之上，各式各樣的獨特物料和質感似乎就有其意義，堅硬如殞石、柔軟如羽毛、細膩如肌理、精緻如建築，都濃縮在錶盤，由眼睛啟動觸覺，彷彿感受到物料的觸感，從而誘發情感──由質到感，大概就是Matière的精髓。
Bulgari x Tadao Ando 時間無盡
建築是Matière一詞的最佳體現，你未必觸到它的物料和質感，卻能從眼前所見感受到當中的觸感，甚至情感。例如，看日本建築大師安藤忠雄的作品，那標誌的清水混凝土及玻璃、簡約的幾何圖形、開放明亮的採光方式，都予人一種寧靜禪意，只要到過出自他手的「光之教會」茨木春日丘教會、美國沃斯堡現代美術館及東京21_21 DESIGN SIGHT美術館等，總會感受到一份安然。而當建築的磅礴氣勢，落到只有幾十毫米的錶盤之上又是如何？
Bulgari最近發佈與安藤忠雄合作設計的Octo Finissimo限量版腕錶，Octo Finissimo憑超薄錶殼多次打破紀錄，本身就帶著線條美感，今次與安藤忠雄合作的版本只有更富藝術美。安藤忠雄設計了兩款Octo Finissimo，都是以建築、時光流逝、永恆、純粹四個元素為基礎，他說：「當我設計腕錶時，腦海中浮現了太空中的黑洞，錶盤上的螺旋不斷延伸，直至消失為止，就如第四維度上水體迴盪的漣漪，從擴展到壓縮，代表了無窮無盡、千古不朽及永恆不變。」對他而言，這就是時間。
第一款Octo Finissimo Titanium以鈦金屬製成錶盤，由小秒針底部開始飾以綿延不絕的螺旋圖案，線條極之簡單，卻撼動人心。最簡單從來最難做，在錶盤上塑造如此單一且重複的紋路本來就極考工藝，這枚Octo Finissimo卻造得毫米不差、極為細緻，沒有任何時標及數字，卻讓人看著已像觸到那一圈圈的年輪，感受到時間的流逝。腕錶搭載備有小秒及微型擺陀的BVL 138 – Finissimo超薄機芯，限量200枚。
另一款Octo Finissimo Tourbillon Carbon則以碳纖維製成錶盤，同是以象徵時間的螺旋為題，卻是由陀飛輪延伸而出，並加入了與錶殼及錶帶一致的灰白紋路，帶點水波漣漪的效果，比Titanium版本更顯氣勢。腕錶搭載全世界最薄的BVL 288自動上鏈鏤空機械機芯，具有懸浮式陀飛輪及特別軸承系統，52 小時儲存動力，僅限量8枚。兩款腕錶均在錶背鐫刻安藤忠雄的簽名及「Tadao Ando – Limited Edition」字樣，極具收藏價值。從建築到腕錶，屬於安藤忠雄的那份texture卻是貫徹始終。
Hublot 鍊金術
論物料的創意，少不了Hublot。品牌屢屢實驗各種物質用在腕錶上的可能性，如自家開發的Magic Gold是由純金和碳化硼組成、Hublonium則融合鎂、鋁及其他元素造成金屬合金，每每打破製錶材質的規限。早前在LVMH Watch Week上，Hublot發佈了全新Classic Fusion Gold Crystal腕錶，用上了極之罕見的黃金晶體裝飾錶盤。你或許會說，不就是黃金嗎？但卻是如藝術般的黃金。
在地球地殼中發現的黃金多是嵌入岩石中的微小塵粒，又或是在基岩或礦石中發現的金塊，都是常見的黃金形態。而當含黃金的水流過岩石，並沉積在河床上，經年累月就會形成如薄片晶體般的黃金，但由於結晶需要的天然條件非常苛刻，在大自然中找到黃金晶體是極之罕見。但在Hublot，沒什麼物料是不可能，大自然找不到，那就自創黃金晶體吧！品牌研發部門將接近純態的24K黃金加熱至熔點，產生黃金的粒子流，類似載有金原子的蒸氣，在釋放過程中，這些微粒向上飄升，在到達低溫表面時凝結為晶體。由於黃金晶體的凝結方式及時間完全隨機，出來的形態也各有不同，大約只有兩成的黃金晶體是完美且得以用在錶盤之上。到製作錶盤時，工匠逐一選出用於嵌入錶盤的晶體，再逐株人手拼合，置於錶盤之上，然後再塗覆20層透明漆面，確保黃金晶體晶瑩剔透。
細看這枚Classic Fusion Gold Crystal腕錶，錶盤上的黃金晶體層層遞進，凹凸而剔透，有如藝術品般裝裱於黑色陶瓷錶殼之中，腕錶備有38毫米及45毫米兩種尺寸，搭載HUB1112自動上鏈機械機芯，動力儲存達42小時。是啊，不就是黃金嗎？卻有了前所未見的姿態，奢華卻不俗氣， Hublot掌握物料就是有這般能耐。
Hermès 焉知魚之樂
子非魚焉知魚之樂，但看Hermès這枚Arceau Grands Fonds的魚，應該好快樂。牠不是普通的一條魚，而是來自藝術家Annie Faivre於1992年為Hermès設計的Grands Fonds絲巾上的一條魚。Annie Faivre自1979年開始為品牌繪畫絲巾上的圖案，畫風鮮豔細膩，滿是微小細節，帶著濃厚的藝術風格，令不少人特意收藏出自她手的絲巾。Grands Fonds絲巾是她在1992年的作品，描繪了豐富多彩的海底世界，據說是品牌最好賣的絲巾款式之一。到今日，品牌從絲巾取材其中一條熱帶魚的圖案放諸腕錶，以微砌玻璃馬賽克工藝重現其悠遊海中的姿態。
由絲巾上的平面圖案，轉移到錶盤上的立體工藝，在Hermès談質感從來是一套4D思維。在錶盤上造一條魚，可以微繪、鑲嵌、雕刻，方法多的是，愛馬仕偏偏選了最複雜費時的微砌玻璃馬賽克工藝，至少耗費一個月才能完成一個錶盤。單單是嵌成圖案的玻璃，已經要分成兩類，首先工匠要選擇各種顏色的玻璃塊，將它們切割並以超過700°C的高溫熔融，然後拉伸形成所需直徑的微小玻璃棒，再用大理石粉、石灰和亞麻籽油組成細碎的玻璃磚。其後，魚的圖案會按比例縮小置於錶盤底部，再逐步鏤空割除，先一塊塊嵌入玻璃磚，再用銼刀將玻璃棒切割成更小節，然後用木針一個接一個地拼合成完整圖案。馬賽克工藝最大的難度，在於人手堆砌每個微小磚塊之餘，還要確保整個圖案表面是完美平坦，少點工夫和耐性也做不來，但正是如此，才能造出豐富層次與質感的作品。
只要看過絲巾上的魚，就會明白品牌用上馬賽克工藝的原意，以及工匠復刻的細緻程度，只有馬賽克工藝才能原汁原味堆砌出魚身上面的微小塊狀、條狀紋路，工藝之高令人佩服。但在工藝之外，我更喜歡魚的快樂感。畢竟，情感最難詮釋，但這枚Arceau Grands Fonds上的魚卻比絲巾上的魚更快樂寫意、觸動人心，能將工藝發揮到這般境界，也算是功德無量了。
Chaumet 天地之間
當天外隕石也可用來製錶，單單只是石頭還有何好說？但Chaumet這個Les Pierres de Rêvede Chaumet腕錶系列卻是以石頭裝飾錶盤，還要造得極美，令硬梆梆的石頭有了柔美詩意，這樣的質感就不是家家都做到。自古以來，深藏在地殼的礦石有著獨特形態、優美色澤，使人迷信它們附帶神秘能量，Chaumet這個系列就是以亞洲傳統的玉石文化為靈感，以各種天然寶石製成錶盤，其獨特紋路在腕上形成了一幅幅大地風景，優美如詩。
在Chaumet的錶盤上，瞥見大自然的奧妙。系列包括12款腕錶，每枚均用上一種寶石製造錶盤，有圖畫碧玉、血斑黃玉、樹枝蛋白石、玫瑰輝石、彼得石、藍矽銅石、藍銅礦石、青金石、矽孔雀石、水蛋白石，但品牌不是就這樣將寶石放上錶盤，珠寶匠在切割及打磨寶石的過程中，發掘到寶石內藏的獨特紋路，就如大地之景，如切割之後的矽孔雀石就如一片藍綠潟湖、黃碧玉有如沙漠景致、樹枝蛋白石真如樹枝紋理，每一顆寶石都內藏一幀獨一無二的自然風景，隱隱與地球緊密連繫，讓人不得不驚歎自然界的神秘與奧妙。
單單只是石頭，卻在Chaumet幻化成一幅幅美麗風景，既剛且柔，由地質誘發情感，所謂質感大概就是這麼一回事。
Dior 輕於鴻毛
世界之最都微縮在方寸之間，見過最硬的石頭、最罕的黃金、最薄的鈦金屬，還有最柔的羽毛。Dior在2011年推出Dior Grand Bal系列腕錶，靈感出自Christian Dior先生對舞會的熱愛，特別之處是配搭專利Dior Inversé 11 ½機芯，將傳統放在錶背的貴金屬上鏈擺陀倒裝在錶盤上，並鑲嵌羽毛、金絲、織物、寶石甚至是昆蟲羽翼等華美材質，擺陀轉動時有如訂製舞衣飛揚的裙襬，宛如腕上的華麗舞會，柔美浪漫，自推出以來一直是品牌經典之作。
品牌每年均會從高級訂製服上擷取靈感移植到錶盤之上，例如將刺繡、喱士、金絲、褶襇等Couture工藝微縮於腕錶，但見得最多還是羽毛，大概是羽毛所營造出來的「裙襬」最為輕柔，擺陀轉動時更顯女人溫婉嫵媚的特質。除此以外，更實際的原因是由於錶盤就是擺陀，任何放諸錶盤的裝飾都會改變擺陀的重量及重心，也就影響其擺盪的順暢度，而羽毛輕柔如風，正好避免了這個問題。在這個Grand Bal Supernatural系列，品牌於蛋白石錶盤上飾以羽毛，色彩艷麗且條條分明，是工匠用了十小時以上鑲嵌的效果，靜止時美麗如畫，轉動時卻躍然如舞，完全結合了品牌高級訂製服的純熟工藝及高超的製錶技術。另外，錶圈鑲嵌長方形切割彩色寶石，錶底則融入了蝴蝶翅膀，更是豐富了腕錶的質感與層次。
輕與重、剛與柔、靜止與旋舞、質感與情感、時裝的couture與製錶的craftsmanship，全都體現在Dior Grand Bal腕錶之上──經典自是有其原因。
