與不少日本品牌主理人談論過他，不少人都對這個來自關西的人物有著某種敬而遠之的感覺，而今次專誠到他位於神戶港口的THE REAL MCCOY'S 總部，了解這個經營東洋復刻男裝帝國品牌背後的故事，他名字叫辻本仁史(HITOSHI TSUJIMOTO)。
辻本仁史，一個十分低調的名字，在日本雜誌也不會經常提及，但他經營的高端男仕品牌THE REAL MCCOY'S，喜歡美式復刻文化的人應不會陌生，除了日本忠實顧客外，在歐美亦一直深受歡迎。自從十多年前把品牌從岡本博先生接手後，辻本先生一直推動品牌邁向更加國際化，但同時又刻意保持日本品牌的小規模。那種看似深思熟慮卻自相矛盾的經營哲學一直是我希望能分享給各有意經營服裝及生活品牌的朋友參考。
充滿剛陽味的神戶港口總部
我們剛從神戶駅駕車到辻本先生在神戶港口的總部時，或許是假日，那裡並不像香港葵涌碼頭般繁忙，周圍了無人煙、更可以說是冷清。同行團隊也問道為何要在這個地方設立總部，而據說這地方不是普通人可以租用或購買，而辻本先生主理的THE REALMCCOY’S 總部包括數個獨立巨形貨倉，用呎數計算大約有十萬呎吧。再加上神戶是日本山口組的發源地，而多年來山口組則在神戶港口經營貨物裝卸工作，這歷史背景令此地方披上厚厚的剛陽味。所以好像沒有一個地方比這裡更適合專門復刻軍事、工裝、騎士及西部牛仔服裝的高端品牌。到達了貨倉的大門，開門迎接我們的一名六呎多的巨人正是辻本先生本人。
萬多元港幣的馬革皮衣背後
當走進THE REAL MCCOY’S 總部時， 辻本先生已經急不及待為我們介紹總部不同的角落，包括生產皮衣的樓層、服裝配件的地方，放置元年版本的地方等。當走進生產馬皮皮衣的工作室，看到數名日本年青人正在把一件一件的J-100 馬革皮衣組件縫合。
辻本先生和他們每人每天大約能生產一件皮衣，與一般工場流水作業生產線不同，他們每一個職人都可以獨縫製一件皮衣，單單看訂單數目便知道他們應該很忙，而J-100 這款皮衣正是品牌每季都會斷貨的熱賣單品，辻本先生再補充 ，他們製作皮衣的紙樣與一般品牌不同，他們為了令皮衣穿起來自然，會把馬匹左邊皮革用作皮衣的左手邊，而右邊則用作皮衣右邊部份，看似理所當然，但熟悉製衣的人便會知道這樣會很浪費材料。
或許不少人會說，很多歐洲高端時裝動不動也要過萬元，萬多兩萬元的皮衣有什麼特別，沒錯，論價錢THE REAL MCCOY’S 製造的馬皮皮衣不能與百年歷史的法國品牌比較。但THE REAL MCCOY’S 及其他日本復刻品牌與法國百年奢華品牌的分別是，他們沒有像HERMÈS 的背後經典歷史，也不像LOUIS VUITTON 的經典標誌式圖案；更沒有山本耀司的經典設計剪裁。再加上復刻品牌不像時裝，每季不會有新主題、也不會設計大量新款式，更不會請明星代言等。一直支撐著品牌的只有是產品的質素及品牌的聲譽。辻本先生深明此點，因此他出品的皮衣由皮革到皮衣上的純銅硬件均是自家參照原版研發，除了最高級的法國品牌，不少歐洲品牌皮衣只會用不銹鋼硬件，成本比純銅便宜數倍以上。
高調地低調的經營手法
當問到辻本先生有什麼經營哲學時，他以一個鄰家製的曲奇餅比喻他經營模式。
他說：「歐洲的朋友常問道，為什麼你們的衣服這麼難購買。」「你家鄉真正好食的曲奇，我也是很難買得到的⋯對嗎？真正好東西，永遠不會容易擁有。」辻本先生再說道。雖似簡單的一席話，卻深深道出大部份香港服裝品牌經營者欠缺的思路，在普遍時裝生意的經營者角度中，能掌握市場需求，而大量供應換取利潤，再把利潤投資大量分店把市場佔有率再擴大，無論成功與否這正是一貫香港經營者的思路。相反THE REALMCCOY’S 多年從來沒有跟著市場步伐行走，只是將所有資源投放在產品研發及製作。
經營一盤不像生意的生意
THE REAL MCCOY’S 每年大概只有兩成新款，其餘所有都是定番款式，如辻本先生所說：「我們經營品牌的產品就像學校制服一樣，當長期顧客畢業後又會有新一批的學員。」正因THE REAL MCCOY’S 產品風格全部復刻從前的服裝，因此從不需要為潮流而奔波，與潮流背道而馳，反而令品牌得以健康發展。
說回實際營運，除了自己在日本的直營店外，辻本先生亦會透過專屬的展銷會作分銷，但他亦提及到他曾拒絕大型網店如MRPORTER 及END CLOTHING 等， 原因是他希望能控制有限度的發展，因此在海外代理的大多是知音的小店。對於這種思維，出名「數口精」香港生意人只會覺得這是一盤回本速度慢的投資，或許正因為我們只懂得過份計算，到今天香港本地品牌一直未能與日本同步。
放棄過多的市場計算考量，還原基本步，朝向用心做好每件產品的方向走。這是無論國際品牌或自家品牌都需要有的覺悟。
從二手市場反看品牌的成功
我經常覺得最簡單分析品牌的成功與否，不是看他們有多少分店，而是觀察他們二手市場的反應便能得知一二。THE REALMCCOY’S 的馬革皮衣一直有價有市。例如一件BUCO J-100 茶芯的馬皮皮衣，質素高的二手價格不會比全新的差別太遠，又例如一對馬革製的BUCO ENGINEER BOOTS，二手價平的也要八千多港幣，沒錯⋯是著用過的二手皮靴。除了日本二手市場成熟外，大概是由於辻本先生提到希望控制品牌及貨量的原因。試換個角度想，每季都會減價促銷的某些品牌，你覺得他們的二手市場價值能夠一直持續高企嗎？
最後，我不認為辻本先生或其他日本品牌有這麼深謀遠慮的思路，相反他們只是遵照及堅持自己的想法，無論任何潮流元素影響下，都堅持自己一套方針，某程度算是一種執著，甚至可說是執迷，但基於他們有數十年時尚根基下，這種執著往往就是令品牌成功的重要因素。
