一個名稱成了形容詞，它的演變就不可被漠視，人們亦步亦趨，好好注視著輸送帶上的身影一個接一個。
這是場以權力為開場白的時裝騷，早在開初ALESSANDRO MICHELE便建設了一個來自GUCCI的極致世界，瘋狂而明顯，使他成為近年時裝界最具影響力的設計師之一，然後，燈倏地亮起，他把人體設置成展示屏般跟你逐臉探討時裝有若抗衡權力的論述，不下一次警剔著規範和既定印象；這一刻，我們便知道GUCCI由名稱變成形容詞後，在2020又有了再深一步的遞進。
回歸TOM FORD派的女性主體
繁密和極致化普世下的簡約主義，因為夠多夠大才能成就一個體系，夠顛覆一個世界；但在五年後，要從複雜中退卻，事實是一點都不容易。ALESSANDRO MICHELE表示自己AFRAID OF GETTING BORED，也拒絕行走一派不變的美學，他要成為別的，但必須要強調本體還是一樣的那個自己。如果轉變真是隨同時裝騷現場的燈光一明一滅而成，SPRING SUMMER 2020引用法國著名哲學家Michel Foucault的「權力微觀物理學」（MICROPHYSICS OF POWERS）理論，所謂對權力的制衡與自由自決， ALESSANDRO的解答就是自我破壞後的重生。
在他的設計上看見70’S不稀奇，而現在開始他要你記得的還有90’S，那是屬於TOM FORD的年代，一個跟目前截然不同的GUCCI GIRL想像，直面90年代自由開放之強大，更顯得此刻的衰竭。這個春夏系列滿滿就是答案 ── 把非常TOM FORD標誌的性感設計放在最前，整個上半身透現的黑色長裙裝成為開場，女體至上；紛擾的印花和圖騰減少，叫黑接黑的造型刷新品牌的新主色，層次複雜的飾物也不再是重點，其中顏色和物料的拼碰，令色塊、不協調的物料及上重下輕的形態強化剪裁上的變化；那些啟發來自TOM FORD的三頭西裝既發揮著70’S的形態作用，也觀照出90’S的時尚開放，蔽體和半裸都為了證明性感的可塑性。而為了避開陷入自我重複的圈套，ALESSANDRO MICHELE的奇想甚至延伸至制服之上（是真的工作制服而非被戲謔的GUCCI UNIFORM），還有一套揹著睡枕的PAJAMA LOOK，帶你的意識回到床上私密。最後，品牌的HORSEBIT元素擴大至更多的袋款和鞋款之上 ── 或不盡是我們想知的重點，我更留神於今季標語「GUCCI ORGASMIQUE」，系列內極目盡見，重生的高潮，ALESSANDRO MICHELE至少爽過了一次。
沉迷就沉迷到底 WALTZ
記得第一次認識WALTZ是2015年，看著雜誌報道看得出神，往後常常經過目黑但總是有千百個理由未曾到訪。遠早於ALESSANDRO的五年，這早已是個人人埋頭觸碰屏幕的時代，智能科技隨指頭滑動，屏幕資訊繼續咄咄迫人，但真多得ALESSANDRO說出了一句貨真價實的形容，更讓WALTZ成為東京的GUCCI PLACE，我才終於來到這間店。他說這裡是ANALOGUE愛好者的天堂，或許他們惺惺相惜的原因就似種無告的溫柔，是卡式帶音質的銳利婉柔與SPRING SUMMER 2020的強烈柔美；我會說，這都是我們的天堂。
聽說過曾經親身跟ALESSANDRO MICHELE拍攝時裝造型的人形容：「如果你認為那股濃厚的復古氛圍是GUCCI的設計美學那就全錯了，那根本是ALESSANDRO本人的氣場！」他叫我想像團隊一行人進入攝影棚後不是帶來了衣服，而是帶來了整個屬於他的宇宙，每一個人不止外表，就連談吐動作都像是一個個立體的GUCCI字樣。因此WALTZ成為GUCCI PLACES一點不出奇，世上有些看似南轅北轍的類同或連當事人都不一定察覺，創辦人角田先生當年離開工作了十四年的AMAZON後轉迎卡式帶的復興工程，為世界各地的獨立樂隊推廣音樂，也復修音樂，他崇仰卡式帶在外觀上既能夠成為藝術創意的載體，內在盛載的獨特音質又是DIGITAL永遠無法傳遞的體驗，有些偏執不靠穿鑿附會成形，只需要不斷持續的將沉迷進行到底。
