時裝界很久沒有這般刺激，音樂椅氹氹轉的程度是必須要靠一張清晰的關係圖才能確定WHO AND WHERE。不敢想像九月的SS26時裝周將會有多混亂又精采，但在此之前，DIOR的JONATHAN ANDERSON、CELINE的MICHAEL RIDER、MAISON MARGIELA的GLENN MARTENS早前率先發佈DEBUT SHOW，畫下這FASHION’S CLEAN SLATE的第一筆。

DIOR 

The D-Day

JONATHAN ANDERSON在DIOR發佈的第一個系列有幾大件事？是時裝界將這天稱為D-DAY。今年四月才宣佈他上任DIOR 創意總監之位，是品牌歷史上首個包攬男、女裝及高級訂製系列的設計師，六月他便端出在DIOR的首個男裝系列，如斯神速，就知道他肩負著多大的期望和責任，DIOR心急，JW心急，時裝迷更心急，人人都等著他MAKE DIOR COOL AGAIN，而他確實不負眾望。

藝術文化一早入了JW ANDERSON的血，他掌舵LOEWE十一年，一步一步將之塑造成深藏文化底蘊的時裝品牌，再來到本身就帶著藝術基因的DIOR，更不能埋沒他的藝術天份。在SS26開騷前，每一環都藏著文化暗喻：DIOR 先釋出構成JW的MOODBOARD的相片，那是由ANDY WARHOL於七、八十年代為時尚先峰LEE RADZIWILL和藝術家JEANMICHEL BASQUIAT拍攝的寶麗萊，對JW來說，二人就是風格的化身。之後，再發佈一條球壇巨星KYLIAN MBAPPÉ對著鏡頭帶點笨拙地打呔的短片作為預告。

三人有何共通之處？大概是當中透出一種優雅睿智又不失幽默叛逆的個人氣質，為NEW DIOR定調。其後，JW揭曉時裝騷的邀請函──一隻他從品牌典藏中找到的瓷碟，上面附贈了三隻陶瓷雞蛋，既是對MONSIEUR DIOR最愛菜色之一的奄列致敬，也喻意了他的新開始，趣味盎然。時裝騷於HÔTEL DES INVALIDES舉行，JW將這座軍事博物館內的房間佈置成他最愛的柏林畫廊GEMÄLDEGALERIE的風格，牆上掛著從羅浮宮借來的法國藝術家JEAN SIMÉON CHARDIN（1699-1779）畫作，他真摯自然的筆觸在當時崇尚浮誇的年代被視為清泉。如果這還不夠ARTSY，在開騷前一刻，法國演員LOUIS GARREL在場內朗誦了一首詩，正式為JW的DEBUT SHOW拉開帷幕。

第一個LOOK已經將DIOR的公子哥兒煥然一新：第一眼，自然不能忽視那條內藏幾層皺褶、像褲又像裙的超大CARGO PANTS，配上像BAR JACKET般帶有立體腰線的西裝外套、如頸環的BOW TIE，腳上一對間條白襪（不要說沒提醒你，UNIQLO X JW ANDERSON系列的襪子要買！）、涼鞋，這個DIOR MAN，既有DIOR的優雅剪裁，也有JW的幽默玩味，古典又新穎，正經帶叛逆，SOPHISTICATED亦CASUAL，JW ANDERSON拿捏得剛剛好，他在一個訪問中說：「這個FIRST LOOK完全展現了我想為DIOR塑造的方向，它關乎正式、歷史、質感。」在設計系列之前，他爭取時間回顧品牌典藏，他說：「那就像重新審視我們過去的穿衣方式、現在我們可以如何穿衣，還有，THE IDEA OF STYLE。」

第一個LOOK中的CARGO PANTS，是由MONSIEUR DIOR於1948年設計的DELFT DRESS演變而來；那件西裝外套理所當然取材自BAR JACKET，但配上草綠色的DONEGAL TWEED和儀仗緞領；CIGALE DRESS來到JW手上變成無縫利落的JUMPSUIT；源自十八、九世紀的絲質背心原是紳士象徵，他將之配以牛仔褲和SNEAKERS；玫瑰、刺繡和帶有洛可可藝術風格的DIORETTE吊飾，代表了MONSIEUR DIOR對那段歷史時期及英國文化的嚮往⋯⋯這些歷史典藏和象徵符號經JW演繹統統注入了現代年輕風貌，但卻很難歸納出一種STYLE──留意返，JW ANDERSON所說的是THE IDEA OF STYLE，他筆下的DIOR MAN不是一個男人，而是「A GANG OF GUYS」，風格作為表達自我的方式，每個男人都應該有PERSONAL STYLE，千變萬化兼幽默叛逆，那才是他的現代紳士。

CELINE 

Pristinely Preppy

九月的時裝周前所未有地大陣仗：CHANEL 的MATTHIEU BLAZY、BOTTEGA VENETA 的LOUISE TROTTER、BALENCIAGA的PIERPAOLO PICCIOLI，都將在九月發佈首個系列，與其加入戰團，MICHAEL RIDER決定在時裝周以外的七月，交出他在CELINE的第一份功課SS26系列，男女裝一次過，先拔頭籌，而這確是明智之舉，騷後舖天蓋地都是NEW CELINE。

去年尾，CELINE宣佈HEDI SLIMANE離任創意總監之位，由MICHAEL RIDER接手，這個陌生的名字隨即在時裝界投下震撼彈。MICHAEL RIDER是誰？關於他的資料少之又少，只知他曾在NICOLAS GHESQUIÈRE時期的BALENCIAGA工作過，又曾效力CELINE九年，期間與PHOEBE PHILO共事，之後就在POLO RALPH LAUREN擔任創意總監，對比HEDI SLIMANE 的強勢作風，他的低調令人摸不清他的設計風格，這樣的未知使這場DEBUT SHOW更具看頭，他會端出怎樣的CELINE？

在開騷前，MICHAEL RIDER慢慢給出線索。邀請函裹在一條絲巾內，特地找來日本包裝藝術家EMIKO OGURI用上ORIGATA傳統摺紙手法綁成，預示絲巾將會是系列的重點。

MICHAEL RIDER亦選擇回到位於RUE VIVIENNE 16號的CELINE巴黎總部行騷，似曾相識，皆因在PHOEBE PHILO的年代，這裡正是她的SHOWROOM，MICHAEL RIDER此舉無疑象徵了一種HOMECOMING，而走進騷場之前，絲巾再次出現，在中庭上空掛了一幅印有馬術圖案的巨大絲巾，重申品牌歷史。

而這確是一個致敬歷史的系列，或者更準確地說，是PHOEBE PHILO和HEDI SLIMANE的歷史，不過注入了MICHAEL RIDER的PREPPY新思。在女裝，寬肩細腰的西裝外套、線條利落的恤衫西褲、立體輪廓的晚裝、以至高領內搭、冷衫和LEGGINGS（還有很久不見的LUGGAGE手袋！），都BRING BACK了PHOEBE PHILO的OLD CELINE；在男裝，皮褸、超窄長褲、貼身西裝，HEDI SLIMANE的影子無處不在，但MICHAEL RIDER當然不會照辦煮碗，貫穿男女裝亂披亂搭的絲巾、變身OVERSIZED剪裁的皮褸、衛衣、西裝內的POLO SHIRT、剛好到腳眼的BARREL JEANS、大串疊戴的配飾、書生眼鏡等，皆是他筆下熟悉的PREPPY STYLE，為造型加入一點點隨性玩味，令CELINE的COOL KIDS依然是COOL KIDS。

MICHAEL RIDER的SHOW NOTE寫著：「CELINE象徵著品質、永恆和風格。」對他而言，無論是CÉLINE VIPIANA、PHOEBE PHILO、HEDI SLIMANE，都為CELINE塑造了獨一無二的經典，成為品牌基石，讓他可以在基礎上繼續創建。騷後，無論OLD CELINE迷抑或HEDI忠粉一律收貨，這正是MICHAEL RIDER的中庸之道。

Maison Margiela

A New Opulence

至今仍然記憶猶新，JOHN GALLIANO在去年一月發佈的2024 ARTISANAL COLLECTION高級訂製系列，以匈牙利籍法國攝影師兼藝術家BRASSAÏ窺視攝影下的巴黎街景為靈感，將天橋變成劇場，模特兒化身「衣衫襤褸」的珠寶大盜、風塵女子、露宿者等不同角色，上演二十世紀巴黎在光鮮亮麗一面之外的糜爛生活，當中恰到好處的HIGH & LOW藝術風格、豐沛情感、劇場體驗早已超越了時裝騷的定義。那是JOHN GALLIANO在MAISON MARGIELA的告別作，彷彿將自己心底的想法和情感都傾囊而出，當時時尚評論人ALEXANDER FURY甚至形容：「這是半世紀以來最偉大的服裝系列。」這樣的珠玉在前，MM新任創意總監GLENN MARTENS無疑任務艱鉅，但他依然選擇以ARTISANAL COLLECTION作為他在品牌發佈的第一個系列，以行動證明未驚過，果然帶著品牌的AVANT-GARDE精神。

在開騷之前，GLENN MARTENS不諱言：「我喜歡這個品牌的原始DNA，但毫無疑問，基因很大部份已經被徹底掠奪。」而他想做的是以優雅重塑品牌基因， 這樣似乎就明白今個2025 ART ISANAL COLLECTION的緣由。根據SHOW NOTE，GLENN MARTENS從比利時北部FLANDERS和荷蘭的中世紀建築和氣氛汲取靈感設計這個系列，他先設定了氛圍，選擇巴黎104 藝術中心作為時裝騷場地（這裡亦是MARTIN MARGIELA舉行最後一場時裝騷的地方，別具意義），裡面由牆身至地面，全部覆蓋由六種歐洲宮廷的室內場景拼貼而成的畫，又刻意造成摺皺、剝落的效果，猶如褪色的古老建築。很直接地以為在此場景下走出來的模特兒會穿著解構的古典COSTUME，GLENN MARTENS當然不會那麼容易給估到。第一個LOOK，模特兒由頭到腳裹著透明塑膠，擺明就是致敬MARTIN MARGIELA的設計，塑膠是MARTIN MARGIELA自安特衛普的畢業作品便一直沿用的元素，而面具更是他將觀眾的注意力轉移到衣服上的匿名標誌，皆在GLENN MARTENS手上煥發新生。接著徐徐進入他的主題，貫穿整個系列的CORSET、垂墜、錯視或拼貼剪裁突顯如古雕塑般的輪廓，一襲閃著金屬光澤、繭形結構的裙子便是當中代表；直筒的印花長裙是為了呈現歐洲塔樓的哥德式結構；衣服上隱約的花卉靜物圖案帶出北歐文藝復興時期的室內設計美學；混合硬紗、絲絨、皮革、提花織物等物料則為了重現石頭、金屬、大理石等古建築材料的質感⋯⋯GLENN MARTENS用中世紀古典視角重新演繹MM的解構藝術，前衛、感性亦優雅，他說，這是可以融於日常的COUTURE。

日常可不等於簡單，畢竟這是COUTURE，當中長裙綴有象徵主義畫家GUSTAVE MOREAU的筆觸，是由工匠手繪，帶來錯視效果；花卉圖案是先印刷於布料上，再透過先進剪裁技術轉化為立體裝飾元素；古老的壁紙圖案是先手繪，再轉印於布料，並加入壓花工藝重現古典紋路；數之不盡的羽毛、金屬、珍珠、水晶裝飾自是一個一個人手鑲嵌而成，沿襲高級訂製的工藝精神。而在COUTURE，GLENN MARTENS依然貫徹他的可持續理念，系列有三份一是採用來自巴黎二手店GUÉRISSOL的舊衣升級再造而來，例如裙子所用的舊皮革、外套的襯裡、衣服上鑲嵌的珠寶等，還有面具，是用上廢棄的金屬盒壓縮再塑形而成，時尚評論人NICOLE PHELPS 便形容是「TRASH COUTURE」，GLENN MARTENS重新定義了奢華。他在騷後說：「以價值來炫耀自己極之富有並不符合MARGIELA的語言，所以我們不會設計一件價值75,000美元的全手工刺繡裙子或諸如此類，它不屬於這裡，但我們會尋找另一種形式的奢華和富裕，並希望一些大膽佻皮的人會明白。」

這種實驗精神，怎不罵治？

Text：Lisa Kuang 

Photo courtesy of Celine, Dior and Maison Margiela